Данная тема постоянно муссируется в рыбацких кругах. Это связано с тем, что за последнее время питерский рынок достаточно хорошо заполнен устройствами для сверления отверстий во льду, с целью извлечения из них большой и маленькой рыбы. И заполнен он как изделиями известных скандинавских фирм в различном оснащении, выполненных из стальных конструкционных материалов, так и бурами отечественного производства.
Российский производитель несколько более разнообразил ассортимент применяемых материалов. Кроме уже упомянутой стали, добавлены изделия из титана.
Какой бур выбрать из предлагаемого разнообразия изделий?
Здесь, думается, следует руководствоваться, прежде всего, личным опытом и советами наставников, которым доверяешь. Ответ, в первую очередь, определяется количеством не вызывающих семейный скандал денег, которые можно оставить в кассе любимого рыболовного магазина. Если сумма позволяет замахнуться на иномарку, то вы станете обладателем надежной, вы глядящей весьма эстетично буровой установки. Она хорошо вгрызается в любой по твердости и по толщине лед. Ее практически не надо учить сверлить. Западная наука не стоит на месте, и следующим шагом за плоскими лезвиями, вполне логичным с точки зрения универсализации прибора, было создание ножей, имеющих не плоскую режущую поверхность, а напоминающую винтовую.
В чем ее преимущество? Основное — она имеет переменный по режущей кромке угол атаки.
Что это дает? Бур начинает одинаково хорошо сверлить (если сравнивать с буром, имеющим плоские ножи, стандартно установленные) любой по твердости лед в весьма большом диапазоне температур. Ощутимо меньше нагрузка на руки. На льду, толщиной около 20 - 25 см, при прочих равных условиях таким модифицированным буром со сложными по профилю ножами необходимо делать на 3 - 5 оборотов меньше, чем с плоскими. Ножи для иномарок делают из высоколегированной стали, и они не нуждаются в какой-то доработке и дополнительной подточке на протяжении 1 - 2 сезонов. Словом, бур работает превосходно до первого попадания в песок, который иногда встречается в слое льда. И с этого момента у обладателя "скандинава" начинается головная боль. Заточка подобных ножей — дело весьма трудоемкое и не дешевое. Проще купить новые, за которые придется отдать почти половину стоимости отечественного бура. И не факт, что купленные отдельно ножи будут соответствующего качества. Но это все иностранцы.... А как же россияне? Почти за те же деньги можно приобрести изделие отечественных космических технологий — титановое, но, опять большое но, — ножи с плоскими лезвиями.
Ежели вам позволено из бюджета изъять не более 1000 рублей, то вы можете с тем же успехом стать счастливым обладателем и поддержать отечественного производителя изделий из черного металла. Эстетики за эти деньги вы получите немного меньше, надежности (особенно в звене сопряжения элементов), к сожалению, тоже (хотя при бережном отношении в умелых руках бур работает и по десятку лет) и, ... машину, которую, как правило, нужно с первых шагов учить сверлить.
В чем это заключается?
Позволю еще одно лирическое отступление, сославшись на бытующее в рыбацких массах мнение, что плохо сверлит бур. Если только этот бур вместе с хозяином не попадал в экстремальные ситуации, и не был допущен производственный брак при сборке (сварке), а с такими случаями по жизни сталкиваться не приходилось, то бур плохо сверлить не должен.
Все дело в ножах. Итак, вы купили новый отечественный стальной или титановый бур. На нем уже могут стоять ножи, но может быть и вариант, что ножи придется покупать отдельно.
Чтобы не было до слез обидно за испорченную рыбалку, ножи лучше снять и проверить их заточку до выезда на лед.
На заглавной фотографии представлены несколько разновидностей ножей с правильной заточкой.
На этом снимке показана неправильная заточка.
Отсутствие малой режущей кромки приводит к тому, что буром трудно начинать сверление, он как бы убегает из строго вертикального положения, и необходимо очень сильно на него надавить, чтобы он начал засверливание. А когда дорога каждая секунда, подобный казус ничего, кроме раздражения, не вызывает.
Соотношение углов заточки кромок — это баланс
компромиссов. Если угол между режущей кромкой 1 и 2 лишь немного
отличается от 90 градусов, то этот нож при прочих равных условиях, более
подходит для мягкого льда и позволяет дольше сохраняться ножу в рабочем
состоянии. При значительном уменьшении этого угла бур начинает лучше
вгрызаться и в твердый (морозный) лед, но быстрее наступает износ ножа и
повышается вероятность его поломки при неловком движении или при
попадании на твердое препятствие (песок и т.д.).
Поэтому, оптимальным может быть
следующий образец.
Вполне допустима и такая заточка,
если это уже "бывалый" нож.
При наличии под руками шлифовального или заточного
станка, есть соблазн осуществить так называемую "бритвенную" заточку.
Она очень хороша, но износ ножа наступает на порядок быстрее, чем с
обычной плоской режущей кромкой.
МАТЕРИАЛ НОЖЕЙ
1. Сталь, из которой они изготовлены, имеет такую твердость (не будем дальше говорить про цифры БРИНЕЛЯ, РОКВЕЛА и т.д.), что ножи не обработать простым напильником: он скользит, почти не оставляя следов.
Внимание!!! В продаже иногда встречаются ножи из незакаленного материала. Подобный дефект лучше отсечь на этапе покупки в магазине.
2. Нож должен иметь две режущих кромки.
3. Правильность заточки можно проверить только на льду, поэтому выполнение 2-х вышеуказанных условий достаточно для покупки.
Ножи, имеющие сложное по форме режущее лезвие, особых преимуществ перед просто плоскими на льду практически не имеют, зато имеют недостаток — сложность заточки. За исключением одного типа — с твердосплавными (возможно, победитовыми) напайками. В свое время была изготовлена народными умельцами партия подобных ножей, в магазинах не встречал, но на льду у народа видел. Это - вечный инструмент, если держатся напайки.
Теперь несколько слов о заточке...
Для заточки вполне пригоден абразивный камень - наждак (корунд или, как его называют продвинутые рыбаки, SiС). В продаже также имеются камни из силиката алюминия. Форма камня значения не имеет, нужно только наличие плоских поверхностей. На подобных изделиях в последнее время почему-то перестали обозначать величину абразивного зерна. Но для наших нужд это должен быть не крупнозернистый (обдирочный), а средний или даже мелкозернистый абразив, аналогичный наждачной бумаге Н4 - Н6. По камню есть одно немаловажное замечание. Как правило, у него весьма ограниченный ресурс. Реально он выдерживает 5 - 7 заточек комплектов. После этого в средней части появляется заметная выработка (углубление), которая ощутимо влияет на плоскость самого ножа, не давая затачивать ее равномерно. При стоимости абразивного бруска около 10- 15 рублей, думается, что не стоит экономить.
Заточку можно произвести и с помощью наждачной бумаги, приклеенной к плоской поверхности клеем или двухсторонним скотчем. Это приспособление для заточки — одноразовое, но не менее эффективное, чем абразивный камень.
Итак, абразивное устройство готово, оно закреплено на столе (верстаке) или стуле. Переходим непосредственно к заточке или правке лезвия.
На первом этапе производим первоначальную правку
нерабочей поверхности лезвия, убираем заусенцы: несколько круговых
движений.
Положение лезвия на абразиве должно соответствовать показанному на рисунке.
Держим нож вот так:
Если не получается устойчиво прижимать плоскость
лезвия, то можно добавить дополнительную пластинку, которая позволяет
лучше контролировать процесс.
Для контроля равномерного прижима лезвия к абразиву наиболее удобно совершать круговые движения. По рискам, появившимся на обрабатываемой поверхности, проверяем — вся ли поверхность затачивается? При появлении следов абразива вдоль режущей кромки процесс заточки можно считать завершенным.
ВНИМАНИЕ!!! Обрабатываются только эти поверхности лезвия:
Лезвие ножа, взятое двумя пальцами правой руки, должно свободно прорезать газету поперек листа, который тоже удерживается двумя пальцами левой руки.
Если тест пройден, ставим ножи на место. На резьбовое соединение можно капнуть немного машинного масла, это позволит в случае замены легко отвернуть винты.
Штатный винт лучше заменить увеличенным,
который желательно законтрить гайкой. Это не позволит винтам
самопроизвольно выворачиваться от вибрации, а ножам разбалтываться. Не
надо очень сильно затягивать винт и, особенно, гайку, так как из-за
клина она несколько изгибает резьбовую часть винта. Окончательное
испытание уже на льду водоема.
Но еще одно маленькое "но". Блок, куда устанавливаются ножи с плоскими лезвиями, у различных производителей практически идентичен, угол наклона лезвий и угол атаки лезвий может отличаться максимум на 1 - 2 градуса.
Эти углы уже отработаны и оптимизированы на протяжении десятков лет. От первого параметра зависит, легко ли бур будет работать на выходе изо льда и не будет ли его там закусывать. Значение этого параметра нам кажется оптимальным, и о нем говорить не будем. А вот угол атаки лезвия - это то, что можно подвергнуть корректировке.
Угол атаки лезвий на бурах отечественных производителей - это величина постоянная и фиксированная. Этот угол наиболее пригоден для сверления мягкого льда, при температурах около нуля градусов Цельсия. Если вы выезжаете на лед, а температура воздуха подобралась к отметке -10 С, то эффективность сверления будет несколько ниже ожидаемой. Что можно сделать? Можно чуть изменить угол атаки лезвия. А как?
Для этого подойдет прокладка под нож. Толщина материала прокладки около 0,2 мм.
При падении температуры воздуха до -20 С, толщину прокладки можно увеличить до 0,3 мм.
И в заключение еще несколько рекомендаций.
Если вы просверлили лунку во льду, имеющему в своем составе песок, то есть возможность выправить ножи, не снимая их с бура. для этого необходим небольшой кусок абразивного камня с плоской поверхностью. Правка производится только по этой режущей поверхности движениями вдоль — вниз. Завершить рыбалку это позволит, но дома все равно придется их перетачивать заново. Но это сделать будет уже значительно проще.
P.S. При выходе на лед хорошо бы при себе иметь:
- отвертку (крест-шлиц);
- гаечный ключ;
- пассатижи (утконосы);
- кусочек абразивного бруска;
- запасной комплект ножей.
